我走出我们住的木屋。清晨的阳光给整个营地都涂上了玫瑰红的颜色。此刻人的影子拖得长长的，Kibo summit也在身后显露。对啊那就是我们要去的kibo。
这张照片被朋友惊呼“太美了吧”；真的，早上的云群就是这么气象万千。为了凸显背后Kibo的顶峰我微调了白平衡，不太能感受到那种霞光一片，但是，记得那时候还有好几位登山人都伫足仰望着的天色，着实是惊人的。
这是适应性训练的一天，我们将从Horombo出发，走过Zebra Rock and more（最后两个词可不是开玩笑），然后再回到Horombo。就早餐的时候从Encok那里获得的信息来看，这似乎是一个三个小时即可完成的轻松训练，唔，Let's see.
8:00. 吃完早饭，行李都可以留在营地，我们轻松上路。走完上图的这条路，那个布满了砾石的缓坡，感觉很快就到达了视野开阔的地方。路上看到有游客乱七八糟用石头做成的记号，看起来很像西藏的玛尼堆。不过它有什么祭祀或者宗教含义吗？至少向导告诉我们：都是游客堆着玩儿的。或者我们只是喜欢把各种“圣地”都同质化？
远远看过去的山有各种颜色。杉树、茅草，和更远的山。
就在那些山脊之中也充满了惊喜。比如这一窝Senecio kilimanjari, 长得矮矮的，还开出了花的样子。我大叫一声，不顾一切的离开了我们的trekking route，一脚深一脚浅的冲过去拍照。Mtey赶紧告诉我，跟着他的路线走。我好奇地伸出手摸了摸，他们真的只是长在一个比较奇怪的位置而已。但无论如何靠近，它始终都是一种充满了超现实主义色彩的植物啊。
远远地看到一片颜色特异的岩石，没错那就是斑马岩。（Alt. 4030m）
那时候我还不知道，大约一周以后我将亲眼看到一望无际的这种条纹花纹，桀敖不驯的动物（据说殖民者曾经尝试着用科学方法驯化斑马，不过未遂）科学家至今不能解释，每一头斑马身上那独一无二、看起来好像很具有可被扫描型的条纹到底为何形成；同时一直也有很多人提问，斑马身上到底是黑底白条，还是白底黑条？（鉴于其某个隐私部位的颜色，我倾向于前者）。但这一片岩石又怎么会有这么特别的颜色呢？走近了去看，Mtey向我们解释，岩石上方不断滴下的水滴，侵蚀着岩石，也改变着它的形状和颜色。──真的，就在我的手边；我好奇地舔了舔，好像有点甜～
后来我常常把这里拍的合照翻出来看。在这个不用负重、没有高原反应的一天，在斑马岩的笑容，真是好啊。
但这还仅仅是一天计划路程的一段。越过斑马岩我们还要继续往下走──糊里糊涂的我甚至都没有搞清楚到底要走到哪里去（日后的检讨中我才意识到这是一个很大的问题），反正好像一点都不累，那就这样走下去好了。
下面这张照片最好地说明了我和向导们的状态：我总是在提问，Enock喜欢鼓励人，Mtey则常常沉默。
远处，Kilimanjaro的Mawenzi山峰积雪已经清晰可见。我们就要向着那个方向走去。
一路上我忙着提问，忙着拍照。不是在说话，就是蹲下拍照（我对摄影知之甚少，唯一记得的一句格言就是“如果你拍得不好一定是因为你不够近”所以…）
所以，继续认识高山植物。
这是一种菊科植物Stoebe kilimandscharica O. Hoffm. 在通往Mawenzi的路上一捧一捧的开放，好像献给Mawenzi的花。
而这种African Mountain Thistle也很漂亮。类似的蓟草总让我觉得汁液丰富，一定是牧群的好食物。只是在游客最多的Marangu Route，要想看到动物群基本上是不可能的事。于是这一丛鲜美多汁的奶蓟草，也可以安然地灿烂开放了。
有时候，这些顽强生长着的植物形成了这样的绿色怪圈，不连续地铺垫着通向顶峰的路。或许这与地下水源的分布有关系吧？而这种不连续地植被景观，也是逐渐接近顶峰的象征了。
此外，随着海拔的上升，植物的高度也越来越低。不仅上山第一天的热带雨林早已不可得见，灌木林也不再延续。覆盖着岩石和地表的菊科植物甚至苔藓才是高海拔地区的常住居民。Mawenzi就这么越来越近地出现在我们眼前。
啊，这就是我最爱Mawenz的地方！正如其名字所显示，它那锯齿状的峻峭顶峰，白雪的覆盖让它有着斑斓的色彩。与作为火山口的Kibo不同，它清晰、闪亮，就像醒来前三分钟的梦境。事实上它并非可爱宜人的山峰──事实上挑战Mawenzi的专业运动员有不少受伤甚至丧命，但一路上我都忍不住寻找着它独特的形状。
这条路平缓轻松，以至于我完全忽视了海拔的上升。某次我笑着说完一大段话突然感到喘不上气，才意识到“喂我们是在冲向4000米了欸”。但总的来说，没有人需要背负行李（我们的向导甚至连水都没有带，完全是饭后散步的姿势），也没有头痛；这次练习实在非常适当和愉快。
但是比我们更早达到的却是它：
远处那宏伟的前火山，正是明天我们要去的Kibo。而这一段看起来好像并不十分远的距离，到底要走多久，这都是当时的我并不知道的。
离我们稍近的则是一路上看惯的Mawenzi。和我们一样行到了此处的旅行者，仍然不忘记留下一个关于自己的spot。
路上Enock曾经教给我们一首Kilimanjaro Song（这里有一首非常漂亮的录像）。事实上，这更像是一首用初级斯瓦希里语组成的旅行者简单用语：
Jambo! (Hello!)
Jambo Bwana! (Hello, gentleman!)
Habari gani (How are you?)
Mzuri Sana (Very well.)
Wageni! (Foreigners)
Mwakaribishwa (You're welcome.)
Kilimanjaro
Hakuna Matata. (No worry.)
Hakuna matata. 没错，这正是电影“狮子王”中的那句格言。虽然“百姓日用而不知”，但这应该是大部分人会的第一句斯瓦希里语。而对于华语音乐圈影响下的，我的同龄人来说，如果做过Beyond的歌迷、听过那首“Amani”的人来说，应该知道这几句歌词也是斯瓦希里语：
Amani, (Peace)
Nakupenda,
nakupenda wewe. (I love you.)
我特意要求他们教我唱Kilimanjaro song，并且录下了视频。就在这个两峰之间的区域。作为一个不合格的旅行者，是下飞机以后我才偷偷向同行打听：“嗳，他们当地的语言是什么啊？”──甚至直到此时我都觉得，大概我能学会这首歌就不错了吧。
──唔，再看看远处的Kibo和近处的Mawenzi，明天能走到那里就不错了吧。
最后再看了他们一眼，开始下山。事实上这条路一直走下去，也能够走到明天的营地Kibo。不过由于需要绕行，大部分旅行者都不会选择这条道路。所以我们将回到Horombo Huts。即使如此，这段路线仍然值得一看；不仅仅是海拔适应性的问题。
回程总是比较无聊。一切都像倒放电影。回到斑马岩，回到高大千里光的怀抱。回家为什么总是这么无聊呢？我只记得那一段砾石缓坡，平衡能力很差如我者，跌跌撞撞踉踉跄跄，看着向导们轻快地脚步万分羡慕、亦步亦趋。──那场面想来很可笑。
大约花了去程一半时间，我们又回到了Horombo Huts. 吃完简单的午饭，发现小屋里又多了两个旅行者。是两个亚洲面孔：两位结伴旅行的日本人和韩国人。十分可爱的两个年轻人。当我们互相交换个人情况的时候，日本gg很兴奋地问我，我也是PhD啊，你是什么专业的──欸？PhD已经边缘化到了这种情况吗？不过考虑到第一天遇到的同屋瑞士gg，是一个人权观察员；登山者的职业结构也真的很奇怪吧？
因为才下午三点，我们又出去──我继续寻找Senecio kilimanjari。它们就分布在营地附近，甚至就分布成了一个美妙的家庭形状：
晃动一圈以后我们回到小木屋。韩国gg已经躺在床上发出鼾声，日本PhDgg好像在玩什么手机游戏。我坐在那里，感受到一点奇妙的疲劳加迟来的高原反应──好像有点头晕、发热，加上昨天膝盖摔破的地方有点痛。我不打算睡觉，继续翻手上的Lonely Planet East Africa. 却不知不觉地翻到了“常见疾病”。啊？真正的高原反应会是什么样？我能爬上山顶吗？摔破的膝盖会感染到什么细菌吗？在斑马岩喝下的水滴没有病毒吧？我脑洞打开，浮想联翩──就算是癔病也要想出来一个解决方案呀。嗯，我唯一想到的就是，找向导。
这时候我才意识到，这并不是一件容易的事。我不知道他们都睡在哪里，很多时候就我的观察，在某些队伍中他们甚至也不跟游客一起吃饭。以登记的Care taker为界线，大部分游客的小屋在一边，另一边则是厨房、工作人员的大型房间。他们很少到这边来（后来我才发现这在国家公园的管理条例中是有规定的），只有waiters穿梭其间。甚至，我后来才越来越确认，原来登山的游客中，有着这么明显的种族/阶级（？）的差异。相较于其他各个国家公园，乞力马扎罗山上的欧洲游客占了绝大多数。Enock告诉我，他遇到的国内游客是直到最近来的一群来自Dar es Salaam的大学生。啊，我是怎么偶然地进入如此Kizungu（这个词来自mzungu，游手好闲的人，后来成为了欧洲人/白人的代名词，而由此而来的kizungu一词，则可以说是“欧洲式”的意思）的游戏中呢？
但是且慢。在我要像各种“去非洲”的旅行者一样情感充沛、歇斯底里的时候，且让我想一下我在表达自己的看法之前还可以说什么。关于非洲的历史我能说什么（且不具体到坦桑尼亚-乞力马扎罗地区了），奴隶贸易-殖民时代-民族独立？这几个词实在太空廓了，各个关节更是语焉不详。从废奴运动到殖民制度的确立还有那么长的时间呢，非殖民化运动和反殖民运动之间又是什么关系。当我感受到这种“是这样吗？”的时候，我才深切地感受到，存在真的是时间的存在，当我对于它的形成一无所知的时候，我确实不可能心安理得地说任何事情啊。
我膝盖上的伤口一直没有愈合；它好像一直在提醒我，歇斯底里有多长多深，观察和倾听就应该有多长和多深。
这是一段来自奇妙时光播放机的留言：这时候的我，见证了被屠杀后的巴西队──就算对巴西队不曾有过习惯性的偏爱和关注，我这种动不动就“啊一定是我打开方式不对吧”“全部推翻重新来吧”的人，也非常同情这么一支“我知道我们已经完蛋了但是我必须站在这里”的球队。有时候我想，不做功利主义者的关键就是在于接受失败吧，“道之不行已知之矣”吧。而那样一种好看的、有趣的、充满想象力和创造力（这不是这一届巴西队有的），同时源始地不以完美防守为目的，不以精确战术传达为表现的足球，那才是应该继续、永远的吧。
